Гистограмма - отличный способ беспристрастно оценить экспозицию, который позволяет фотографу полагаться не только на свое субъективное мнение. Гистограмма особенно полезна при ярком солнце, когда LCD-экранчик камеры «слепнет», или во время съемки в студии, когда на выходе нужно получить снимок с заранее заданными параметрами.

Основы

Гистограмма - столбчатая диаграмма, показывающая, сколько пикселей из общего числа приходится на каждый из уровней яркости в диапазоне между абсолютно белым и абсолютно черным. Абсолютно черный цвет находится слева, абсолютно белый - справа. Высота столбца в каждой точке по горизонтали зависит от того, сколько пикселей указанной яркости содержит изображение.

Темные или недоэкспонированные снимки имеют гистограмму, сдвинутую влево. Светлые либо переэкспонированные снимки обладают гистограммой, прижатой к правому краю.

Правильно проэкспонированный снимок имеет, как правило, равномерно распределенную по всему диапазону яркостей гистограмму. Но не всегда. Снимите черную кошку в темной комнате - гистограмма сместится влево. Залитый солнцем зимний пейзаж сдвинет её почти вплотную к правому краю.

Установка экспопары

Самый главный момент, в котором может быть полезна гистограмма, - это понимание того, «выбиты» ли света на изображении. Переэкспонирование - смерть для цифрового изображения. А с помощью гистограммы можно легко выяснить, где информация потеряна: если на снимке присутствуют пересвеченные области (стопроцентно белый, или значение 255 по шкале интенсивности цвета), то правый край гистограммы покажет высокий (относительно других) вертикальный столбец.

Если изображение будет сильно переэкспонировано, гистограмма покажет уже не единичный пик: справа вы увидите целую изгородь из подобных столбцов.

Даже самые белые цвета на этом фото (маленький бугорок в центре гистограммы) находятся в зоне серого. А все остальные цвета получились очень темными - гистограмма сильно прижата к левому краю. При съемке черной кошки в темной комнате такой вариант экспонирования, может быть, и подошёл бы, но для обычных сюжетов это неприемлемо.

Диапазон самых ярких цветов снимка понемногу выходит из «серой» зоны и сдвигается в сторону светов - это заметно по общему сдвигу гистограммы чуть вправо.

Небольшой выступ на крайней правой части гистограммы - группа пикселей в области изображения, где мы видим белую гаражную дверь. Этот «пик» находится как раз на своем месте - близко к правому краю горизонтальной шкалы, но не выходя за её пределы. Распределение столбцов в виде небольшой выпуклости означает, что в этой области сохранены детали - дверь запечатлена с мельчайшими подробностями, а не в виде белого прямоугольника. Такой снимок можно с помощью редактора сделать и более светлым, но совсем немного. Опытному фотографу понятно, что здесь нужна аккуратность: еще треть ступени вправо и мы получим пересвет. Если внимательно изучить гистограмму, видно несколько групп пикселей правее упомянутой выпуклости. Так отображаются яркие участки на зеркальных поверхностях. Не бойтесь, если при обработке эти области будут слегка «выбиты».

Обратите внимание на тонкую вертикальную линию, вплотную примыкающую к правому краю гистограммы. Это тот самый «холмик» на гистограмме из предыдущего примера, который соответствовал группе пикселей в той области, где находится гаражная дверь. Как видно на переэкспонированном снимке, дверь полностью лишилась всех деталей и выглядит как белое пятно прямоугольной формы. Прижатая к правому краю гистограмма подтверждает это.

Видите эти пики на правом крае гистограммы? Снимок переэкспонирован настолько, что огромное количество пикселей уже не содержит цветовой информации - только полностью белый цвет.

Чем сильнее вы пересвечиваете снимок, тем больше стопроцентно белого цвета появляется на фото, что «разрушает» картинку. На гистограмме это видно по тому, как распределение сдвигается вправо.

Если вы заметили «выбитые» света на фото - старайтесь снимать так, чтобы гистограмма находилась как можно ближе к правой границе, но не касалась её. При этом, немного «выбитых» светов, например, в бликах света на воде или солнце в кадре - нормальное явление. Но если чей-то лоб вдруг превратился в абсолютно белое пятно - это уже совсем не хорошо. Как правило, у таких снимков, ко всему прочему, получается еще и неправильная цветопередача.

Если изображение остается слишком темным, а гистограмма при этом прижата к правому краю - это означает, что динамический диапазон фиксируемой сцены слишком велик. Корректно экспонировать изображение в этих условиях не представляется возможным. В таких случаях профессионалы стараются, например, подсветить (заполнить) тени, чтобы динамический диапазон сцены уложился в динамический диапазон матрицы фотоаппарата. Любители же всеми правдами и неправдами пытаются увеличить динамический диапазон финального снимка, снимая с недодержкой и «вытягивая» тени в редакторе.

Приглядитесь к гистограмме: даже на переэкспонированном на 2 ступени изображении вы увидите небольшой пик слева, в области стопроцентного черного. Это область теней в кадре слева. Этот пик говорит о том, что контраст камеры при съемке надо снизить, или, что является лучшим вариантом, добавить заполняющее освещение. Если бы у этого дома на фотографии снимали кино, за кадром вы бы наверняка увидели три огромных грузовика, забитых электрогенераторами и осветительным оборудованием. Матрица камеры работает совершенно иначе, чем наша сетчатка. Часто для того, чтобы фотоснимок выглядел натурально, надо очень много искусственного света.

Снимок можно считать недоэкспонированным, если ни один канал на гистограмме не коснулся правой границы. Недоэкспонированные снимки легко правятся в редакторе: нужно всего лишь сдвинуть правый ползунок в окне Levels редактора AdobePhotoshop влево, к крайнему правому каналу гистограммы.

Переэкспонированные цифровые фотоснимки, к сожалению, уже не спасти. Те области, что залиты стопроцентным белым цветом, потеряны навсегда. Невозможно сдвинуть слайдер Levels вправо от правой границы гистограммы - после цифры 255 какая-либо информация о цвете отсутствует вообще!

Лучший способ оценить, правильно ли экспонировано изображение - внимательно изучить сам снимок, а не гистограмму. Помните, что вы умнее, чем гистограмма, и ваши глаза - вот кто дает главную оценку фотографии. Гистограмма - всего лишь полезный инструмент, подсказка, а не абсолютный авторитет. Во время съемки не зацикливайтесь на гистограмме, а думайте о том, что и как фотографируете.

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Гистограмма является графическим отображением количества пикселей определенной яркости на снимке. По горизонтали располагается шкала яркости, от темного - слева, до яркого - справа. По-вертикали указывается количество пикселей той или иной тональности на всей площади снимка.

Условно гистограмму разделяют на три участка: справа - темные тона или тени, середину занимают средние тона, а слева яркие тона или света. Если на гистограмме слева или справа график плотно прижимается к самому краю - это означает, что на снимке есть участки с абсолютно белым или абсолютно черным содержимым. Естественно, в таких участках нет деталей. Если график прикасается к краю слева, то говорят, что на снимке есть провалы в тенях, а если справа - то на снимке есть пересветы.

Есть различные типы гистограммы. Самая распространенная - это обычная гистограмма без привязки к определенным цветам. Она просто показывает распространение яркости по снимку. Также существуют гистограммы, которые показывают распределение определенного цвета в соответствии с каналами снимка. Каналы определяются моделью rgb, cmyk или lab, чаще всего используется RGB.

Гистограмма в различных каналах будет разной. Это значит, что распределение цветов по снимку не равномерное. Это вполне нормально.

Для чего используется гистограмма?

При плохом или слишком ярком освещении автоматика камеры может ошибиться. На глаз не всегда можно зафиксировать провалы ы тени или пересветы, а гистограмма в удобном виде покажет все недостатки. Также гистограмму удобно использовать в студии, когда из-за вспышек освещенность сцены во время построения кадра кардинально отличается от освещенности во время создания снимка.

Идеальной формы гистограммы не существует. По гистограмме не построить идеальный снимок. Она лишь предоставляет информацию о распространении яркости по снимку.

При съемке под водой получаются одни из самых захватывающих и необычных снимков. Однако, их сложно получить, а для самого процесса требуется дорогостоящее оборудование. Ключ к удачным фотографиям – предварительная практика, особенно если вам выпал редкий шанс попасть в отпуск. Также важно комфортно чувствовать себя в воде. Вот несколько советов для получения отличных подводных фотографий.

1. Практикуйтесь в бассейне

Перед тем, как фотографировать в океане, где вода непредсказуема, попробуйте сделать пару снимков в бассейне. Для этого понадобится дополнительное подводное оборудование. У большинства популярных компактных и DSLR камер есть специальные пластиковые чехлы, изолирующие саму камеру и линзы. Они водонепроницаемы, а поэтому важны для защиты аппаратуры. Не забудьте про поляризационный фильтр - он уменьшит блики, а также нежелательные отражения в воде.

​Практикуйтесь дольше находиться под водой, удерживая камеру в стабильном положении. Сократите ISO, чтобы получить снимок без лишних шумов, а также установите выдержку на 1/250 секунды или больше. Можете использовать вспышку камеры при съемке в бассейне, "заморозив" момент. Если не можете держать глаза открытыми под водой, оденьте очки и попробуйте запечатлеть забавный портрет плавающего человека.

3. Полуподводные фотографии («half and half»)

Основная техническая проблема, с которой сталкиваются фотографы при съемке подобных изображений - разная экспозиция над поверхностью воды и под ней. Это происходит из-за процесса преломления, что влияет на общий фокус надводного сегмента. Однако, проблему можно решить, используя специальные фильтры с раздельными диоптриями (split diopter filters), созданные для компенсации этого недостатка.

4. Держите камеру ровно

Устойчиво держать фотоаппарат под водой - испытание для каждого, ведь вода всегда в движении. Довольно полезно поплавать и освоиться в воде перед переходом к съемке. Не бойтесь использовать своего друга или камень, чтобы стабилизировать тело и ровно держать камеру. При этом держать ее одной рукой не рекомендуется.

5. Освещение

При съемке под водой вам понадобится специальная строб-вспышка. Ее можно купить в магазине с оборудованием для фотоаппаратов; обычная вспышка не обладает достаточной мощностью, чтобы осветить темную морскую/океанскую воду. Максимально сократите ISO, так как при условиях плохой освещенности можно получить зернистые снимки; установите ISO на 50 или 25, если есть такая возможность.

6. Используйте зум для деталей

Макросъемка под водой может принести потрясающие результаты. Используйте насадочные линзы (обычно 50мм - 200мм), чтобы сфокусироваться на предметах в нескольких сантиметрах от объектива. Снимайте в формате RAW - это лучший выбор, если вы потом захотите откорректировать цвет при помощи специальных программ. RAW-изображения не потеряют своего качества даже после процесса коррекции цвета.

Как избежать потери цвета

Одни из наибольших трудностей при подводной съемке - потеря цвета и контраста. Будучи погруженными в воду, предметы кажутся синими или зелеными. Это происходит из-за того, что цвета с большей длиной волн поглощаются. Потеря цвета происходит как горизонтально, так и вертикально, делая отдаленные предметы бесцветными и расплывчатыми. Проблему можно решить, подобравшись к предмету съемки как можно ближе и используя широкоугольный объектив, или при помощи вспышки, которая поможет восстановить цвет.

При подводной съемке используйте как можно более низкий ISO, чтобы получить фотографию с минимальным количеством шумов. Вам понадобится выдержка около 1/125 - 1/500 секунды, чтобы "заморозить" момент - например, стаю рыб. Используйте маленькую апертуру (f/11-f/20), делая предметы на переднем и заднем плане четкими. Если возможно, снимайте в RAW формате - это позже позволит внести коррекции цвета.

Вам понадобится подходящий водонепроницаемый корпус, созданный специально для вашей камеры (их обычно производят сторонние компании; пройдитесь по магазинам и поищите лучший вариант). Еще один полезный инструмент - строб-вспышка, если вы планируете снимать на глубине или в мутной воде. Лучшие линзы для такой съемки - насадочные и широкоугольные. Телеобъектив будет бесполезен, так как он не позволит получить достаточное количество света для четкой фотографии.

Выводы

Подводная фотография - серьезное испытание, которое может стоить недешево. Однако, если вы хотите сделать это своим хобби, потребуется правильное оборудование. Не забывайте о правилах композиции и точках фокуса, ведь вы находитесь под водой! Также практикуйтесь регулировать настройки камеры под водой. Можете сделать это, плавая или ныряя в бассейне. В конце концов, не бойтесь потратить время. Уникальные снимки будут этого стоить!

Обращать или не обращать внимание на то, что показывает гистограмма, это ваш личный выбор. Но каждому фотографу надо хотя бы знать, что такой инструмент существует и как им можно пользоваться. Из этой статьи вы научитесь «читать» гистограмму и распознавать тональность вашей фотографии по гистограмме.

Что такое гистограмма фотографии?

Гистограмма - это график, который показывает распределение тонов на фотографии. Обращаю ваше внимание, что мы будем говорить о гистограмме, которая содержит информацию именно о тонах (не цветах) на фотографии. Если мы имеем дело с изображением в формате RGB, то в такой гистограмме будут представлены все каналы сразу.

Также существуют гистограммы отдельно по каналам, которые показывают распределение отдельно красного, зеленого и синего канала (цвета) на фотографии, но лично я ими вообще не пользуюсь.

Где найти гистограмму изображения?

Гистограмму фотографии вы можете открыть прямо в своем фотоаппарате или при обработке в информационном окне «Histogram» в Lightroom и Photoshop. В фотошопе гистограмма также представлена в окнах работы с Уровнями (Levels) и Кривыми (Curves).

В фотоаппарате гистограмма обычно вызывается нажатием 2-3 раз подряд на кнопку Info в режиме просмотра фотографий (preview). При этом меняется вид представления предпросмотра — вместо фотографии на полный экран появляются дополнительные данные о параметрах файла и соответствующие гистограммы.

Как читать гистограмму фотографии?

Гистограмма показывает, сколько на вашей фотографии теней, средних тонов и светов. Горизонтальная шкала отвечает за тональность пикселей: от самых глубоких теней слева до средних тонов посередине и до самых светлых участков изображения справа.

Важно понимать, что самая крайняя левая точка - это точка черного (полностью глухие, недосвеченные участки без деталей), а крайняя правая точка - точка белого (самые пережженые пересвеченные пиксели, информация о которых полностью потеряна).

Вертикальная шкала показывает количество пикселей каждой тональности на фотографии. Чем выше «пик» гистограммы, тем больше соответствующих тонов на изображении. Например, на гистограмме фотографии, представленной на примерах выше, очень высокие пики приходятся на левую часть гистограммы, что говорит о том, что большую часть фотографии занимают темные участки (в данном случае - темный фон).

Как использовать гистограмму?

Чаще всего гистограмма используется для того, чтобы сориентироваться, насколько правильно выставлена . Особенно рекомендую опираться на показания гистограммы начинающим фотографам, которым пока сложно определить «на глаз», достаточно ли света на фотографии.

Основное правило в этом случае - избегать пиков гистограммы в крайних точках , которые говорят о недосветах или пересветах на фотографии.

Недосвет. Если гистограмма сильно смещена влево и наблюдаются высокие пики в крайней левой точке, это означает, что на фотографии много недоэкспонированных областей, т.е. идет потеря деталей в тенях.

Пересвет. Если гистограмма сильно смещена вправо, и высокие пики приходятся на крайнюю правую точку, значит, была выставлена слишком высокая экспозиция, т.е. какие-то части изображения ушли в пересвет (потеря деталей в светах).

И та, и другая ситуация - это две крайности, которых следует избегать при подборе настроек экспозиции.

Правильная экспозиция. В большинстве случаев гистограмма, в которой пики расположены в средней части графика, свидетельствует о правильно выставленной экспозиции. Но это не означает, что все фотографии нужно приводить к какому-то стандарту средне-серой гистограммы. Так не бывает и не должно быть.

Важно понимать, что каждая фотография имеет свой набор светов и теней, и в зависимости от сюжета съемки и художественной задумки автора, могут преобладать светлые тона или, наоборот, тени. Соответственно, и гистограмма такой фотографии будет смещена в какую-то одну сторону. Но это не означает, что экспозиция была выставлена неправильно. Давайте рассмотрим несколько примеров.

«Идеальная» гистограмма говорит лишь о преобладании средне-серых тонов на изображении. Вот как будет выглядеть представленная выше фотография, если ее подогнать под «идеал» гистограммы.

Как мы видим, основное распределение пиков гистограммы приходится на середину (средние тона). При этом фотография выглядит плоской, низкоконтрастной, ей явно не хватает насыщенности в тенях и бликах. Зато мы получили максимум деталей и в светах, и в тенях. Но так ли это важно с художественной точки зрения?

Если вы изначально снимаете сюжет, в котором много темных тонов (темный фон, темная одежда и проч), то гистограмма естественным образом сместится влево. При этом допускаются провалы в тенях, если эти провалы приходятся на сюжетно не значимые области фотографии (фон, небольшие участки в тенях на одежде или предметах окружения).

Обратная ситуация - когда мы снимаем очень светлый сюжет (на белом фоне, против света, модель со светлой кожей, в светлой одежде и проч.), то гистограмма будет смещена вправо. При этом допускаются пересветы (полностью белые пиксели) в сюжетно не важных частях фотографии (фон, детали на заднем плане и т.п.).

Применительно к портретной съемке сюжетно важные детали - это прежде всего кожа (лицо, руки, фигура модели), волосы, в меньшей степени одежда модели.

Поэтому основное правило для проверки экспозиции в портретной съемке - это отсутствие пересветов на коже модели. Небольшие пересветы в бликах на одежде и аксессуарах, а уж тем более на фоне вполне допустимы.

Например, на фотографии внизу экспозиция выставлена так, чтобы получить детали на лице модели и в то же время получить четкую линию света и тени на лице. При этом съемка получилась почти силуэтная, против света, на фоне большого окна.

Почему пересветов нужно бояться больше, чем провалов в тенях?

В цифровой фотографии (в отличие от пленочной) самая большая проблема - это пересветы, потому что при попадании слишком большого количества света участок фотографии получается полностью белым, что означает полное отсутствие информации об изображении. Такие пересвеченные участки не поддаются восстановлению - не спасет даже формат RAW, потому что при съемке допущена ошибка и не получены необходимые данные для построения изображения.

Информация же в недоэкспонированных тенях все равно сохраняется, поэтому детали даже в самых глубоких тенях в принципе можно вытащить в Lightroom (с неизбежным появлением сильных шумов). О сохранении качества изображения сейчас речь не идет.

Для наглядности приведу такой пример. Фотография высококонтрастного сюжета с большим разбросом в освещенности между самыми светлыми и самыми темными участками. Было выбрано какое-то среднее значение экспозиции (ни вашим, ни нашим). В итоге светлое небо за окном ушло в пересвет (пересветы помечены красным цветом), а глубокие тени внутри помещения провалились в черноту (провалы в тенях помечены синим цветом).

При попытках вернуть детали в тенях при понижении экспозиции до предела, мы получаем по сути заливку серым в тех областях, где были пересветы. Никаких деталей (облаков, контуров деревьев, тональных переходов и т.п.) вернуть не удалось.

Если же попытаться вернуть детали в тенях, то при повышении экспозиции до предела мы вполне отчетливо можем разглядеть текстуру дерева на ножках стульев.

Вывод

С одной стороны, из теней гораздо проще «добыть» детали изображения, но при этом неизбежно лезут шумы; из пересветов детали вернуть невозможно, но слегка переэкспонированную (до +1 ступени экспозиции) фотографию можно привести к приличному виду без риска появления шумов.

Как поступаю лично я (это не значит, что это единственно верный вариант).

1. При съемке избегаю пересветов в сюжетно важных областях.

2. В критических ситуациях предпочту слегка переэкспонировать кадр, чтобы избежать сильных шумов при попытках вытаскивания недоэкспонированных теней. Затем при обработке приглушаю света, возвращая их в «норму»

Приветствую вас, уважаемый читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Очень много вопросов, задают мне по поводу гистограммы. Для чего она нужна? Стоит ли на нее обращать внимание? Что она из себя представляет? Как ее понимать? Исходя из часто задаваемых вопрос, я решил написать более подробную статью, которая ответит на все ваши вопросы, а именно, о том, как читать гистограмму фотографии и что это, вообще, такое.

Гистограмма – что это?

Если говорить научным языком, это график, показывающий распределение элементов изображения с разным уровнем яркости. По горизонтали он отображает яркость, со значениями от 0 до 100, где 0 – абсолютно чёрный, а 100 – белый. По вертикали же отображается количество пикселей, яркость которых соответствует определённому показателю.

Проще говоря, гистограмма показывает, каким образом содержимое снимка было распределено по шкале яркости. Значения 0 и 100 для горизонтальной шкалы были выбраны как процент белого в абсолютно чёрном свете. Вообще, они могут быть абсолютно любыми, но процентное соотношение принято считать стандартным.

Правильно читать гистограмму совсем не сложно: как с любыми графиками и книгами, делается это слева направо. Именно в этом направлении наблюдается повышение яркости. Но одного лишь умения читать гистограмму недостаточно, нужно научиться её понимать. Именно для этого я и пишу о ней.

Понимание гистограммы: недосветы и пересветы

Как описано выше, гистограмма показывает, насколько большое количество пикселей освещено на определённом уровне яркости. Это позволяет точно определить количество пересвеченных и недосвеченных точек на снимке.

Как же это сделать? Всё очень просто: на идеальном снимке шкала яркости должна выглядеть как парабола, ветви которой направлены вниз. Конечно, добиться этого очень сложно, но нужно стараться получить максимально похожий на неё результат. Почему? Давайте разбираться.

Если график будет касаться правого или левого края, то это будет означать потерю деталей на фотографии. «Прилипание» графика к левой стороне символизирует появление полностью чёрных участков. Иначе говоря, снимок будет изобиловать тенями, но, чаще всего, их можно вытянуть в любом графическом редакторе. Если же шкала будет возвышаться справа, то можете быть уверены – это пересвет.

«Вылечить» такие фотографии почти всегда можно. В случае теней, процент таких «оживлений» сильно выше, чем с засветами. Поднять яркость тёмных участков можно в любом графическом редакторе. Но следует помнить, что ночные снимки не должны быть светлыми, а значит, их гистограмма должна расположиться ближе к левой части.

Наилучшего результата, кстати, получиться добиться, снимая в RAW. Этот формат позволяет сохранить больше информации о кадре, что потом может помочь при восстановлении даже пересвеченного снимка.

Если же у вас не будет возможности редактировать снимки после работы, особенно это касается слишком ярких снимков, то лучше сразу просматривать гистограмму фотографии. Большинство фотоаппаратов сейчас позволяют сделать это без особых затруднений.

Смотря на график, вы можете увидеть ранее описанную картину: прилипшие к краю «столбы».
Если вы снимаете в автоматическом режиме, то коррекция не затруднит вас абсолютно: достаточно будет увеличить либо уменьшить значение шкалы экспокоррекции, примерно на 0,5-1, в положительную или отрицательную сторону, в зависимости от случая. При работе в режиме M такой «фокус» не сработает, нужно будет изменять параметры , и .

Когда следует применять гистограмму?

Конечно же, этим вопросом задаются все, когда читают подобного рода статьи. Вообще, существует три основных случая, когда фотографы обращаются к графику яркости:

• Ночная;
• Предметная;
• Студийная съёмка.

Ночью, как правило, очень сложно определить, насколько яркой и контрастной получилась фотография, особенно на экране фотокамеры. При работе в предметной съёмке камера может словить нежелательный блик, что повлечёт за собой потерю информации по свету. Особенно полезна гистограмма здесь при съёмке на белом фоне: она может показать, что является или не является бликом.

Если же говорить о студийной съёмке, то здесь на шкалу яркости смотрят для выбора наиболее оптимального уровня освещения. Особенно актуален такой приём при условии отсутствия экспонометра. Не всегда же хочется работать наугад, верно?

Конечно же, случаев применения может быть сильно больше, но эти три встречаются максимально часто. Некоторые фотографы используют гистограмму во время работы в пейзажной съёмке, другие же практикуют просмотр графика во время портрета. Каждый должен решать сам, когда нужно посмотреть немного точнее, чем это сделал бы новичок.

Практические примеры

В качестве первого примера выступит фотография из кафе, сделанная поздно вечером. На первый взгляд кажется, что всё нормально, но, если посмотреть на гистограмму, то замечается достаточно сильная потеря в тенях, так как график сильно возвышается слева.

Кроме того, здесь показан случай обрезки гистограммы по теням. На фото выделены такие фрагменты. Тот факт, что график обрезан в левой его части говорит о том, что этот участок фотографии потерян безвозвратно и восстановить его будет невозможно, даже если снимок сделан в формате RAW.

Второй пример – полная противоположность первого. Здесь виден явный засвет вверху кадра, что подтверждает график. Помимо этого, на шкале наблюдается обрезка графика в правой части, что говорит об очень сильном пересвете. Здесь вердикт такой же, как и в первом случае: верхний участок фотографии невозможно восстановить.

Третий пример вышел довольно интересным. На первый взгляд кажется, что всё здесь хорошо и не нужно редактировать снимок. Но, присмотревшись повнимательнее, можно понять, что присутствуют небольшие участки пересвета. Если верить гистограмме, то восстановить их можно при помощи любого редактора.

Следующий пример показывает, что делают графические редакторы, чтобы увеличить контрастность снимков. Как можно заметить, редактор просто растягивает график, добавляя к нему тёмные и светлые участки, где это нужно.

Общий вывод

Что касается гистограммы, присматриваться и обращать на нее внимание, просто необходимо. Она во многих случаях, просто убережет вас от дефектных фотографий, и поможет получить качественный результат. Но стоит помнить, что бывают ситуации, когда вы намеренно создаете особый эффект на фотографии, и при просмотре графика, он показывает либо снимок сильно темный, либо светлый. Поэтому, в таких случаях, на график можно не обращать внимание.

Мой вас совет. Начинайте следить и присматриваться к гистограмме при каждой съемке. Это поможет вам, в будущем чувствовать, какой получатся фотография, при тех или иных условиях. И самое главное, больше практикуйтесь!

Ну как, надеюсь, я вас заинтриговал, что гистограмма очень полезная вещь, и понимание ее, намного улучшит ваши фотографии. А еще не мало важным является правильная постобработка. В статье я не раз упоминал про графические редакторы. Исходя из этого, не могу я вас оставить, без результата. И хочу вам посоветовать, очень простой, понятный и один из лучших видео курсов «». Поверьте, та информация, которая находится в нем, в несколько раз улучшит качество ваших фотографий.

«Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа »

А еще вашему вниманию мои любимые курсы для новичков, которые очень себя зарекомендовали:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотоаппарата CANON.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.